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- 发表于：2012/12/17 9:59:46
- 来自：陕西
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“老鸦头”，这个“鸦”，在我的家乡念wa，“头”不念tou，而念sa。“老鸦头”不是什么动物的头，而是一种面食，一种黄土高原土生土长的面食。
小时候，“老鸦头”，是父亲才会做的面食，一年到头也吃不上几次。不是父亲不给做，父亲常年在外，一年中难得回家几次。
其实这“老鸦头”也不是什么了不得的面食，在父亲不在的几年中，或者是在我自己成家后，有时兴趣来了，也做一做这老鸦头。只是父亲当年做出来的味道，跟我的味道相比，有什么不同的地方，也早已想不起了。只是每次做起它，或者想到另一个世界里的父亲，我都会把二者联系起来。
到了韩城后，生活中的“老鸦头”也被人们换了一个名字，面疙瘩，“老鸦头”名称的由来，究竟是父亲的叫法，还是老家乡里人的称呼，倒是从来没有留意过。这做法，大致相同，极简单，先要一块白萝卜，萝卜润肺。因此这老鸦头，只有在秋冬时间，我才会做。把白萝卜用叉子叉碎了，再放入适量的面粉，还可以放点食用油，或者黑芝麻、花椒叶、盐等什么的。然后加入清水搅拌，要成糊状，直接用筷子可以挟起来的，当然水也不适太多，那样的话，面粉就把碎萝卜包不住。要搅得很劲道了，在烧开的水里，用筷子夹一块块的放进去。我想父亲只所以称这面疙瘩为“老鸦头”，可能是用筷子放到锅里的这些面疙瘩，有些类似老鸦的头部吧。
只是做好了这面疙瘩，这才是第一步，还要做臊子，这臊子的做法，和韩城“酸拌汤”的做法有些类似，不外乎用油激点葱花，外加西红柿，讲究的做法，可以放更多的材料，比如肉、虾皮等等，看各人的喜好。
父亲当年做的饭是不多的，偏偏这“老鸦头”令我记忆深刻。听母亲讲，父亲曾经有一段时间，在生产队的一个工地上管灶，常常就用这老鸦头招待众多的民工，那时，是没有工钱这一个说法的。抽掉出去干活的民工，村里只给记工分，而饭就要大队来管，当然年终还是要从分红里扣除的。
虽然工地上的伙食不好，但也比呆在家里能吃饱一些，于是这老鸦头既不用擀面，又不用蒸馍，还能管一时之饱，就成了工地上常做的饭食。工地上的活比较重，大部分是修水利，人们就吃的多。许多二十来岁的小伙子，几个月吃下来，不但吃完了自己的伙食，甚至连一家人一年的粮食也给吃完了，年终一算帐，还要找回给生产队多少多少斤的粮食。只好来年再还，也就是拉下了饥荒。年年如此，只好去借，去向亲戚朋友求助，一年又一年，许多家就都有一笔还不清的人情债。一直到改革开放，人们才摆脱了这种局面。
“老鸦头”是那个年代的产物，现在的人们，尤其是城里人，已不太做这样的面疙瘩，不大瞧得起这样粗糙的的面食。其实，我倒觉得，饮食是不分高低贵贱的。千馐百味，但求一饱而已，吃惯了面疙瘩，猛然给他来一些山珍海味，反倒会适应不了，这肚子先要给他闹起意见，造起反来了。前几年，刚刚富起来的人们，把传统的粗粮以及传统的饮食，如弃草芥，视为低贱，难上大雅之堂的东西。大鱼大肉，细粮特粉，却是把人吃的越来越娇气，越来越不得劲。于是，人们又开始讲回归，讲绿色，山野小菜、农家饮食也从农家的床头炕边，走上了餐桌，成了招待贵客的稀罕物。
“老鸦头”是不起眼的，它没有太大的营养，是那个特定年代的果腹之物。不过，它要比山珍海味，精心细做的食物，来的更实在一些。它就象是一个农家媳妇，浑身沾满泥土的芬芳，从田野里姗姗走来，虽然没有华丽的服饰，却是那么的朴实无华。
粗茶淡饭养吾身，圣贤智慧养吾心。人常说，一方水土养一方人，饮食文化的形成绝非一日之功，是我们的祖先经过长时间的实践，根据当地的气候、水土、习惯以及文化底蕴而形成的，有一定的科学性和实用性。比如米饭，对南方人来说，可能是大补，对北方人来说，面食成了大补。老子说：人法地。那么在南方出生的人和在北方出生的人，肯定是不一样。黄帝内经说：人以天地之气生。人无论在什么地方，都是以当地的地气和天气为生存条件的，这就是入乡随俗。一些到外地打工的人，大部分仍然喜欢吃他们在老家的饭，这就是他们的出生地，决定了他们拥用什么样的体质。
其实，老鸦头的肚子不是说不可以吃鸡鸭鱼肉，吃惯了面食，也是可以吃些米饭，虽说一方水土养一方人，可也要入乡随俗。
我曾经走过许多的地方，每到一处，我喜欢走街窜巷，与当地的老头老太太聊聊，找一些当地的小吃饱饱口福。从来不去挤什么旅游景点，不去跟什么旅行团，走马观花的走过程。只有走在那些狭窄的巷道上，你才能真正的溶入当地的文化，真正领略当地的水土之美……
早上六点起床，外面淡淡地漂着雪花，趁老婆儿子在读国学的时候，一锅香气四溢的老鸦头就做好了，回头叫他们下来吃饭，我的思绪则飞到了很远的地方。
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楼主应该附上一张图，虽不能饱饱口福，也让俺们饱饱眼福吧
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吃货们坐不住了。。。
好像和我们说的“ju ge da”差不多
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洋葱女子，笑傲江湖
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